POTENCIA CONTRATADA

Bajar potencia contratada de la luz: cuándo compensa y cuánto puedes ahorrar

También puedes escribirnos a atencionalcliente@vdenergy.es y te decimos si esa potencia te sobra de verdad.

La factura no suele poner una alarma roja. Simplemente repite una parte fija, mes tras mes. Y ahí se van colando euros silenciosos, sobre todo si ni recuerdas la última vez que "saltó la luz" por exceso de consumo.

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Cómo saber si te sobra potencia contratada de la luz en casa

Qué es exactamente la potencia contratada y por qué pesa en la parte fija

La potencia contratada es la cantidad máxima de electricidad que puedes usar al mismo tiempo, medida en kW. Dicho sin tecnicismos: marca cuántos aparatos potentes puedes tener funcionando a la vez antes de que el contador corte.

No la pagas por lo que consumes, sino por tenerla disponible. Esa es la clave. Por eso pesa en la parte fija de la factura eléctrica, gastes mucho o gastes poco. Si tienes de más, estás pagando todos los meses por un "techo" que casi nunca aprovechas.

Además, en las tarifas domésticas actuales, esa potencia puede dividirse en dos periodos: potencia punta y valle. Y eso cambia bastante la jugada, porque no todos los kW te ahorran lo mismo.

Señales claras de que podrías bajar sin problemas

Si llevas años con la misma potencia y no recuerdas la última vez que se fue la luz por exceso de consumo, hay bastantes papeletas de que estés pagando de más. Algunas señales suelen ser muy claras:

• Nunca te salta el contador, ni siquiera cuando tienes varios aparatos funcionando.
• Vives una o dos personas y no sueles usar horno, vitro, lavadora y termo a la vez.
• La potencia actual viene "heredada" de cuando en casa vivía más gente.
• Es una segunda residencia con uso puntual.
• Has cambiado rutinas y ahora concentras menos consumo simultáneo.

Ese dato del 63% de hogares sobredimensionados no aparece porque sí. Muchas viviendas siguen con potencias antiguas por pura inercia. Y esa inercia se paga.

Si quieres pagar menos fijo sin jugártela, lo primero es revisar la factura y tus hábitos reales, no bajar por impulso.

Dónde mirar tu potencia actual en la factura y en el área de cliente

Lo más rápido es coger una factura reciente. Busca el apartado de potencia contratada. Lo habitual es que veas dos líneas: una para punta y otra para valle. También puede aparecer como potencia en periodo punta y potencia en periodo valle.

Si no la encuentras a la primera, entra en el área de cliente de tu comercializadora. Suele figurar en los datos del contrato o del punto de suministro. También te vendrá bien localizar el CUPS si luego decides pedir el cambio.

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Cuándo merece la pena bajar la potencia contratada y cuándo no tocarla

Perfiles de vivienda en los que sí suele compensar

No se trata de bajar por bajar. La misma decisión que ahorra 40 € al año en un piso pequeño puede ser un error incómodo en una casa muy electrificada. Aun así, hay perfiles donde merece la pena bajar la potencia contratada con bastante frecuencia.

Suele compensar si vives en un piso pequeño o mediano, sois pocas personas, no tenéis calefacción eléctrica y rara vez coinciden varios aparatos potentes al mismo tiempo. También encaja en segundas residencias, viviendas con potencia heredada o casas donde ya no se cocina ni se lava como antes.

Un caso muy típico es el de una pareja en un piso con 5,75 kW contratados desde hace años. Revisan hábitos, comprueban que casi nunca superan 4 kW reales y bajan a 4,4 kW en punta, dejando la valle como está. Resultado: menos parte fija y ningún cambio en su día a día.

Situaciones en las que conviene esperar o no bajar tanto

Aquí merece la pena ir con calma. Si tienes vitro, horno, termo eléctrico, aire acondicionado o bomba de calor y además todo coincide a ciertas horas, conviene calcular bien antes de tocar nada. Más todavía si teletrabajas con climatización constante o si ya tienes, o vas a instalar, cargador para coche eléctrico.

Tampoco suele ser buena idea ajustar demasiado en viviendas familiares donde coinciden duchas, cocina y electrodomésticos. Y en negocios o suministros con maxímetro la lógica cambia. No es el mismo análisis que en una vivienda.

El error caro de bajar para probar y tener que volver a subir

Si tienes dudas entre dos escalones, mejor revisarlo antes con alguien que mire tu factura y tus hábitos reales. Habla con un experto antes de decidir nada.

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Cómo calcular la potencia que necesitas de verdad sin quedarte corto

Método 1: usar tu histórico y comprobar si alguna vez te ha saltado

La mejor potencia no se adivina. Se calcula con tus aparatos, tus rutinas y un pequeño margen de seguridad. El primer método es el más simple: mirar si el contador ha cortado alguna vez por exceso de potencia y revisar cómo consumes de verdad.

Si jamás te ha saltado, ya tienes una pista importante. Si además puedes consultar curvas de carga o picos horarios desde el área de cliente, mejor todavía. Ahí se ve enseguida si tus momentos de más consumo están lejos de tu potencia actual o si vas más justo de lo que parecía.

Método 2: aplicar la fórmula de simultaneidad paso a paso

El segundo método viene bien cuando quieres poner números sobre la mesa. No se trata de sumar todos los aparatos de la casa, porque casi nunca funcionan todos a la vez. Se trata de calcular la simultaneidad real.

• Lista tus aparatos potentesLos que sí pueden coincidir: vitro, horno, lavadora, lavavajillas, termo, secadora, aire acondicionado.
• Suma su potenciaUsa la potencia orientativa en kW de cada uno.
• Aplica el factor de simultaneidadMultiplica ese total por 0,30.
• Añade el margen de seguridadSuma 1 kW para consumos pequeños y picos normales.

Ejemplo rápido. Imagina este hogar:

Aparato	Potencia orientativa	Uso simultáneo habitual
Vitrocerámica	2–3 kW	Sí
Horno	2–2,5 kW	A veces
Lavadora	1,5–2,2 kW	Sí
Lavavajillas	1,5–2,2 kW	A veces
Termo eléctrico	1–2 kW	Sí
Aire acondicionado	1–2 kW	Según temporada

Si sumas todas las potencias altas, asusta. Normal. Pero en la práctica no todo tira a la vez al máximo. Muchas familias con vitro, horno, lavadora, lavavajillas y termo descubren que con 4,4–4,8 kW en punta van bien, cuando pensaban que necesitaban bastante más.

Método 3: decidir distinta potencia en punta y en valle

Aquí está uno de los ajustes más útiles de la tarifa 2.0TD. Puedes contratar una potencia distinta en cada periodo. Sobre el papel parece un detalle técnico. En la práctica te deja afinar mucho más.

Lo normal es necesitar más margen de día y menos ahorro potencial de noche, así que muchas veces tiene sentido bajar solo la punta.

Si no cargas coche eléctrico de madrugada, no acumulas calor ni concentras consumos nocturnos, tocar la valle suele aportar poco. En cambio, si por la noche sí coinciden termo, lavadora programada, lavavajillas y carga del coche, merece la pena mirarla con calma.

Cuánto margen dejar para no vivir pendiente del contador

No busques la cifra más baja posible. Busca la razonable.

El consejo práctico aquí es simple: deja un pequeño colchón. No para derrochar, sino para no estar pendiente de si hoy puedes poner el horno y la lavadora a la vez. En doméstico, además, puedes ajustar la potencia en tramos de 0,1 kW, así que no hace falta pegar saltos grandes.

Si prefieres verlo explicado de forma visual, este vídeo puede ayudarte a entender cómo leer tu potencia y cómo ajustarla sin pasarte: guía práctica en YouTube.

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Diferencia entre potencia punta y valle: por qué casi siempre conviene tocar solo una

Qué cambia en la tarifa 2.0TD frente al modelo antiguo

Antes tenías una sola potencia contratada para todo el día. Ahora, en la tarifa 2.0TD, puedes tener una potencia para horas punta y otra para horas valle. Suena técnico, pero la ventaja es muy concreta: te da más margen para ajustar sin pagar de más donde no toca.

Eso sí, no todos los cambios compensan igual. Y aquí es donde mucha gente se lía.

Por qué bajar potencia en punta suele ser donde está el ahorro

Este es el detalle que más suele pasar desapercibido: no todos los kW ahorran lo mismo. Si solo vas a tocar una, casi siempre compensa tocar la punta.

Periodo	Ahorro aproximado por kW bajado
Punta	30–35 € al año
Valle	~4 € al año

Por eso, en la mayoría de hogares, bajar la punta es lo que de verdad recorta la parte fija. La valle conviene tratarla con bastante más mimo. Bajarla por sistema puede quitarte flexibilidad futura por un ahorro muy pequeño.

Cuándo sí tendría sentido ajustar también la valle

Hay casos en los que sí. Por ejemplo, una segunda residencia sin coche eléctrico, sin acumuladores y con uso muy ocasional. O una vivienda donde por la noche no se concentra ningún consumo importante.

Pero si crees que dentro de unos meses vas a poner cargador, aerotermia, termo programado o más electrodomésticos nocturnos, quizá te interese dejar la valle como está. Literalmente, es donde menos suele merecer la pena arriesgar.

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Cuánto cuesta bajar la potencia contratada y si se puede hacer gratis

Como norma general, puedes cambiar la potencia una vez cada 12 meses. Hay excepciones, como cambios de titular o ciertas incidencias contractuales, pero no conviene contar con ellas como plan habitual.

Trámite	Coste orientativo	Riesgo si te equivocas
Bajar potencia	9,04 € + IVA	Bajo
Subir potencia	~46 € por kW + 9,04 € + IVA	Alto

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Cuánto puedes ahorrar al año al bajar la potencia: ejemplos reales

El ahorro mensual no suele impresionar a primera vista. Pero cuando lo llevas a 12 meses, la cosa cambia. Para calcularlo, tienes que fijarte en cuánta potencia reduces y en qué periodo lo haces, sobre todo si hablas de la punta. El importe exacto depende de peajes, cargos y de cómo se aplique el término de potencia en tu contrato, así que conviene tomarlo como rango y no como promesa cerrada.

Bajada en punta	Ahorro bruto anual	Coste del cambio	Ahorro neto primer año
0,5 kW	15–18 €	9,04 € + IVA	Bajo pero positivo
1,1 kW	33–39 €	9,04 € + IVA	Claro
1,7 kW	51–60 €	9,04 € + IVA	Muy claro

Un ejemplo muy habitual en el mercado doméstico es pasar de 5,2 a 4,4 kW. En ese salto, el ahorro anual puede rondar cifras cercanas a 37–38 € al año, aunque siempre depende del contrato y del reparto entre punta y valle.

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Cómo pedir la bajada de potencia paso a paso sin perder tiempo

Qué necesitas antes de llamar o hacerlo online

• DNI de la persona titular.
• CUPS del punto de suministro.
• Dirección completa.
• Potencia actual y potencia deseada.
• Número de cuenta o datos del contrato, si te los piden.

Dónde se solicita y cuánto tarda

• ContactaPor teléfono o por el área de cliente en línea.
• Indica la nueva potenciaPunta y, si hace falta, valle.
• Confirma tus datosDel contrato y de la persona titular.
• La comercializadora tramita el cambioEnvía la orden a la distribuidora.
• Se hace efectivoEn un plazo de uno a 20 días, según el ciclo de facturación.

No suele hacer falta que vaya nadie a casa si el contador es telegestionado, que hoy es lo más habitual.

Qué hacer si después notas cortes o te has quedado corto

Si tras el cambio te salta el contador con frecuencia, primero toca revisar hábitos. A veces no es que hayas bajado demasiado, sino que antes no coincidían ciertos usos y ahora sí. Prueba a no concentrar horno, vitro, lavadora y termo en la misma franja.

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Errores comunes al bajar potencia contratada que luego salen caros

Bajar demasiado por mirar solo el precio

Los errores casi nunca están en el trámite. Están en calcular mal y decidir con prisa. El primero es obsesionarse con contratar lo mínimo para pagar menos fijo. Si te quedas sin margen cada vez que cocinas o pones varios aparatos a la vez, habrás cambiado comodidad por unos pocos euros, y quizá luego te toque pagar bastante más por rectificar.

Olvidarte de verano, invierno o nuevos aparatos

Tus hábitos no son iguales todo el año. En verano entra el aire acondicionado. En invierno puede aparecer más calefacción o más uso del termo. Y mañana mismo puede llegar una secadora, un cargador para coche o una bomba de calor. Bajar sin pensar en eso es un clásico.

No diferenciar vivienda habitual, segunda residencia y negocio

No se analiza igual una vivienda habitual que una casa de fin de semana. Tampoco funciona igual un local con maxímetro. Otro error frecuente es tocar la valle sin necesidad, perdiendo margen futuro por un ahorro pequeño. Y ojo con recortar de más si luego necesitas recuperar potencia: en algunos casos puedes perder parte del beneficio de derechos ya consolidados y acabar pagando más al reactivar potencia.

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Preguntas frecuentes

Fuente de datos sectoriales: CNMC (cnmc.es). Los importes de trámite y ahorro son orientativos y pueden variar según contrato, comercializadora y momento en el que se solicite el cambio.